衬衫市场研究报告

随着政策推动、经济社会环境的影响，服饰穿戴消费市场稳步增长。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，网购消费习惯推动服饰电商高速发展，预计2019年中国服装电商市场规模将破万亿大关。同时，服饰穿戴线下消费难以被取代，特别是在箱包配饰的购买上，消费者除了在综合电商平台上进行购买，也有较大的比例选择在线下门店购买(分别占22.3%和16.4%)。女性用户在穿戴市场占主导，其用户比例高达82.5%。另外，24岁以下年轻人成为了消费的主力军，约占56.2%。用户追求穿戴服饰的品质的同时，也注重对商品性价比的关注。在新背景下，特卖电商平台更能够吸引消费者，其性价比认可度是最高的。在各类电商平台的比较中，特卖电商平台用户服饰消费占比更高，近六成用户服饰消费占比处于21%-50%。除此之外，互联网电商的发展要注重品质与潮流相结合，线上与线下相结合，不断挖掘模式优势，通过口碑、品牌覆盖及价格建立优势吸引消费者。核心观点网购消费习惯推动服饰电商市场高速发展。2018年服饰鞋帽商品网上零售额占比达到25.9%，服装电商市场规模已突破8000亿元。服饰穿戴线下消费体验难被取代。消费者对于鞋靴、箱包、配饰类商品消费网购比例均集中在20%以下。服饰穿戴市场女性占主导。服饰电商女性用户占比高达82.5%。服饰特卖平台性价比认可度最高。服饰穿戴消费者最关注商品质量、设计和折扣，商品高性价比需求突出。电商平台中，特卖平台性价比最受用户认可，各类商品平台性价比评分均居首位。特卖平台用户是服饰消费狂热爱好者。平台用户每月服饰穿戴支出占总支出过半的用户中，特卖平台用户占比最高。以下为报告节选内容：2018年服饰穿戴消费稳步增长iiMedia Research(艾媒咨询)显示， 2018年中国限额以上服装鞋帽、针、纺织品类商品零售类值为13706.5亿元，居民人均服装消费支出达到1289元，占人均消费总支出6.5%，人均衣着消费支出增长率为4.1%。服饰穿戴消费市场稳步增长。2018中国服装上市公司典型企业2019服饰穿戴行业热点事件(一)2019服饰穿戴行业热点事件(二)中国服饰穿戴零售渠道变化2019年中国服装电商市场规模预计将破万亿元大关iiMedia Research(艾媒咨询)显示， 2018年中国服装电商市场规模为8205.4亿元，且仍保持着不断上升的增长率，中国服装销售市场发展加速，预计2019年中国服装电商市场规模将超过10000亿元。中国服饰电商发展环境分析中国服饰电商用户特点分析服饰穿戴市场线上发展模式分析唯品会、天猫网络口碑较好服饰穿戴线下消费体验难被取代iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在服装的购买中，网购占比为21%-50%的用户最多，约四成。鞋靴网购占比在各区间的用户分布较均衡。而对于箱包配饰，线下购买场景更占优势，较多用户网购占比在0-20%区间。艾媒咨询分析师认为，服饰穿戴相比其他行业具有一定的特殊性，虽然网购为消费者带来了更为便利的购物方式，但由于消费者购买服饰穿戴时对试穿试用体验的重视，线下实体目前仍难以被完全取代。综合电商平台受众最广，箱包配饰商场渠道较受欢迎iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，综合电商平台是消费者在购买服饰穿戴商品时最多选择的渠道。消费者在购买箱包配饰时除了综合电商平台外，多选择百货商场、线下门店等，另外，服饰特卖平台也是消费者购买服饰穿戴常选择的线上渠道之一。线下渠道优势在于正品质量保障iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，受访服饰穿戴消费者认为线下门店、百货商场、线下特卖场等线下渠道的优势在于正品质量保障。综合电商平台便利度、活动力度优势突出iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在服饰穿戴线上购买渠道的消费者优势感知调查中，品牌官网优势在于正品质量保障，综合电商平台的优势在于品牌丰富度和购买的便利程度，服饰特卖平台的优势则突出体现在产品的性价比。服饰电商平台24岁以下用户占比接近六成iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，服饰电商平台八成以上用户为女性，性别差异明显，另外，消费主力军是24岁及以下年轻人群，约占56.2%。快时尚、运动品牌是消费者最常购买的类型iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年中国服饰穿戴市场消费者最常购买的品牌是快时尚品牌，其次是运动品牌和淘品牌。随着现代人生活节奏的加快，快时尚品牌应运而生。快时尚品牌以更新速度快、性价比高、紧跟时尚潮流、简单舒适等特点，越来越受消费者的欢迎，逐渐成为生活的主流趋势。服饰特卖平台性价比认可度最高iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，服饰特卖平台性价比认可度最高。艾媒咨询分析师认为，服饰特卖平台主打折扣价格的品牌货，为用户提供优质商品的同时保证价格的优惠，在性价比方面领先于其他平台。服饰频道满意度唯品会、京东、天猫三平台领先iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，唯品会、京东、天猫服饰穿戴频道满意度位于前列，分别为7.51，7.44，7.43。艾媒咨询分析师认为，服饰特卖平台借助其突出的品牌商品性价比优势，迅速发展，获得了用户较高的满意度。而天猫、京东等综合电商平台在品牌资源、售后流程、物流体系等方面发展相对成熟，也在用户端具有较好的口碑基础。平台模式代表天猫服饰：推进物流服务升级艾媒咨询分析师认为，天猫作为综合电商平台模式的典型代表，经过长时间的发展，已形成较大规模的用户及资源基础，在服饰穿戴领域能不断吸引知名服饰品牌入驻，同时对于部分中低端品牌也有所覆盖，能有效针对不同类型的消费人群需求。平台模式代表天猫服饰：品牌数字化进阶发展特卖模式代表唯品会：供给需求两端赋能2019年唯品会通过特卖升级，在上游影响供应链，提供连贯的商品生命周期解决方案;在下游为用户提供高价值商品，保证特卖模式持续释放能量，保证用户粘性的同时驱动增长。特卖模式代表唯品会：专业团队扶持品牌入驻2019年唯品会主动降低标品业务占比，聚焦在高毛利率的服饰穿戴品类，进一步深化其护城河优势，促使整体业务状况向更健康趋势发展。在品牌扶持措施上，唯品会拥有专业品牌包装宣传和视觉团队，提高品牌入驻吸引力，扩大品牌资源池。艾媒咨询分析师认为，唯品会拥有多年特卖模式运营经验，在消费者需求特点逐渐转变的情况下，特卖经营模式能有效压缩成本，同时满足用户需求，在供需两端实现赋能。相对于全品类电商平台用户群体的多样化，垂直电商的用户群体更为单一。唯品会未来继续加大自身在服饰特卖领域的优势，品牌资源跟用户流量都是很关键的因素。社交模式代表蘑菇街：构建“时尚内容”生态体系2019年蘑菇街贯彻其“时尚目的地”定义，把重点放在帮用户更好地“发现”时尚上，让用户感受到“逛”的体验、获取穿搭的灵感、享受发现时尚的乐趣。通过“媒体+内容+社区”、穿搭实景测评等方式，构建时尚内容体系，同时通过直播试衣间等方式实现时尚内容变现。社交模式代表蘑菇街：热门品牌多为快时尚品牌、潮牌iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，蘑菇街热门品牌多为ZARA等快时尚品牌，以及年轻人较喜爱的潮牌和轻奢品牌。品牌官网代表优衣库：O2O模式整合线上线下渠道品牌官网代表优衣库：核心竞争力+数字化营销唯品会月活跃用户数领先蘑菇街年轻用户占比高优衣库中高收入人群比例较大服饰穿戴行业典型代表竞争力对比中国服饰穿戴市场发展趋势分析新背景下服饰穿戴用户更注重性价比 契合变化平台继续挖掘模式优势消费升级趋势下国人对于商品质量的要求提升，但经济发展放缓又使价格成为消费考量的重要因素，因此高性价比的商品成为新消费背景下消费者的主要追求。艾媒咨询分析师认为，对于服饰穿戴平台，应该继续挖掘自身模式优势契合消费需求的变化。如特卖模式平台通过对于高端品牌的低价销售，能有效吸引消费者，也呈现良好的增长势头。服饰穿戴商品更加注重品质潮流结合 品牌及平台需做好换季趋势预判艾媒咨询分析师认为，消费者需求变化决定着质量提升是服饰穿戴商品发展的重要方向。此外，服饰消费者有更强的个性化需求以及对于商品潮流元素关注度高，因此商品设计风格上要注重对于潮流元素的结合。而对于品牌推出的新商品及线上平台的活动措施，也需要在换季阶段做好对于潮流趋势的预判。互联网服饰穿戴平台发展更注重口碑 品牌覆盖及价格成平台竞争焦点互联网时代孕育出不同类型的服饰穿戴电商平台，吸引大批商家入驻，同时也滋生出山寨假货、产品质量低劣等问题，面对消费者对服饰商品质量的关注，平台的口碑建设显得更为重要。艾媒咨询分析师认为，未来平台间的竞争将更集中于优质服饰商品和品牌的覆盖情况，同时要在商品价格方面建立优势吸引消费者。服饰穿戴行业线上线下结合趋势加强 传统服饰品牌借力电商渠道崛起艾媒咨询分析师认为，随着消费者对服饰品质诉求提升，品牌底蕴和实力积淀更深的传统服饰品牌将在近年受到互联网品牌冲击的情况下重新夺回主动权。但目前传统服饰品牌主要集中线下渠道发展，未来要实现快速发展需要进一步借力电商平台，通过自身线下门店竖立标杆引流，并在线上平台拓展消费者的覆盖范围。服饰穿戴平台要更好实现对商家赋能 全链条助力进一步释放品牌价值艾媒咨询分析师认为，目前服饰穿戴品牌在线上渠道的发展主要通过入驻电商平台的方式，面对线上运营经验较为缺乏的品牌商家，平台方需要更好地实现对商家的赋能。对于平台商家的支撑，需要从单纯的优惠扶持，延展到供应链及销售等全链条环节，进一步释放品牌的价值。小程序成为服饰穿戴平台发展新选择 企业加码渠道布局抢占赛道先机线下服饰穿戴品牌发展需要拓展线上渠道，但对进驻电商平台的依赖度高，发展自有平台又很难对现有电商玩家造成冲击。另一方面，线上平台发展也面临着新客获取成本困扰。而小程序的诞生为服饰穿戴平台发展提供新的选择，其进入门槛相对更低，同时能有效触及更广泛的人群，有望成为行业竞争的新赛道，未来各企业在小程序方面的投入和布局将不断深化。（本文部分数据及图片内容节选自《艾媒报告 |2019中国服饰穿戴市场专题研究报告》，查看报告完整内容可戳下方“了解更多”）

一、概况传统零售历史悠久，最先是各色小店逐渐取代了沿街叫卖，然后是大型百货商店成为市场主流，接着逐渐出现超市和专卖店。从最初商人群体出现，到零售业成为重要分支，然后演化到新零售的出现治愈零售之痛，技术的发展始终伴随着零售变革这一过程。在服装行业，消费者越来越趋向于从自己需求的角度出发，获得更舒适、更满意的购物体验。新零售的特点资料来源：智研咨询整理二、服装零售现状近两年，随着“新零售”升级，中国的服装行业正在悄然发生着转变。95后、00后成为了新生消费主力军，生长环境优渥的他们受前卫节目的影响，在服装的消费观念、意识以及方式等方面都发生了变化2019年中国服装零售法人企业数量为2603个，同比增长4.2%；中国服装零售行业资产为2647.8亿元，同比增长9.3%。资料来源：国家统计局、智研咨询整理数据显示：据国家统计局数据显示，2018年中国服装零售行业从业人数为37.1万人，同比增长1.7%；2019年中国服装零售从业人数为36.4万人，同比下降1.9%。资料来源：国家统计局、智研咨询整理智慧供应链的赋能，使得服装渠道层级被极度压缩，工厂到消费的链条也将被无限缩短。市场和消费者的需求促使多品牌、全品类，一站式集合店，可满足多元购物需求，具备孵化功能的平台型集合店，体验感强的生活方式集合店呈现出良好发展势头。2019年中国服装零售购进额为2586.3亿元，同比增长11.3%；中国服装零售销售额为4071亿元，同比增长8.9%。资料来源：国家统计局、智研咨询整理时代的转变，使得消费者越来越理性，价格不再成为他们决定购买与否的首要标准，消费升级也随之而来。服装业从商品时代，回归产品时代。商品性价比将进入一个极致的时代。消费者不再为过多的溢价买单，更愿意为爱好和兴趣买单。2019年中国服装零售行业营业收入3623.5亿元，同比增长12.7%；中国服装零售行业利润总额为134亿元，同比下降87.1%。资料来源：国家统计局、智研咨询整理而对于服装行业来说，服装广告必须从广而告之向售而悦之转变，用心讨好顾客将成为关键点。品牌或者终端店铺可以成为自媒体，打造自己的朋友圈，与顾客进行多方位的互动，形成顾客的忠诚度。2019年中国服装零售市场规模为4276亿元，同比增长9.3%。资料来源：智研咨询整理三、服装零售企业分析目前，中国服装零售行业整体运行稳中趋缓，正进入产业结构转型升级的重要时期。服装市场仍蕴藏着较大潜力，尤其集中在童装市场，快时尚女装市场与老年服装市场上。部分服装零售品牌概况资料来源：智研咨询整理对于实体零售公司来说，它们占据着各主要城市的核心位置，商业经营积累多年，拥有广泛的消费者基础和聚客效应。其中，2019年中国海澜之家品牌营业收入为213.52亿元，七匹狼品牌营业收入为34.64亿元，地素时尚营业收入为23.74亿元，太平鸟营业收入为78.33亿元，美邦服饰营业收入为54.1亿元，森马服饰营业收入为56.68亿元。资料来源：公司公告、智研咨询整理海澜之家在消费升级的挑战中正面临年轻化和时尚化的挑战，其通过赞助《奔跑吧兄弟》、《最强大脑》、 《火星情报局2》等综艺实现其形象的年轻化改造，也将布局由男装跨界到了女装、童装、家居等领域，并入股快时尚品牌 UR , 不断进行多元化扩张。在中国服装零售行业市场格局中，七匹狼品牌占比0.8%；地素时尚品牌占比0.6%；太平鸟品牌占比1.8%；森马服饰品牌占比1.3%；海澜之家品牌占比5%。其中，海澜之家品牌针织衫占比0.26%；夹克衫占比0.37%；西服占比0.52%；衬衫占比0.57%；羽绒服占比0.63%；T恤衫占比0.67%；裤子占比1.09%；其他占比0.88%。资料来源：公司公告、智研咨询整理

中商情报网讯：我国服装行业经过多年发展，已经形成了以零售成衣品牌为主体、定制服装为补充的行业格局。消费者的消费意识越来越高，而中产阶级对合身的高品质定制服装需求更加强烈。整体来看我国服装行业2016年触底，2017年开始回暖，2018年延续复苏趋势。2013-2017年我国服装定制市场规模不断扩大，年均复合增长率高达22.9%。2017年我国服装定制规模达到1371亿元，同比增长20.7%。来源：中商产业研究院 发布日期：2018-11-19 16:58

中商情报网讯：男装是指男性穿于身体起保护和装饰作用的服饰制品。男装经过多年的发展已经成为服装业中最为成熟的一个子行业，生产、管理、营销、品牌男士休闲衬衫树立等各个环节上日趋合理和完善。近几年，中国男装的需求快速增长，男装行业前景光明。中国男装市场潜力大在中国居民收入不断提高和消费升级的推动下，中国男士已变得更为注重风格与时尚，更加愿意对自己的外表进行投资。2015年中国男装市场规模4917亿元，2019年增至5949亿元，2015-2019年复合增长率4.9%。数据来源：中商产业研究院2020年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，服装行业正在遭遇罕见的冲击，不少服装企业宣布裁员或破产。覆巢之下，焉有完卵，男装行业也受到重创。预计2020年男装市场规模将有减少至5543亿元。当前，国际服装巨头看好中国市场复苏和电商业务中所看到的机遇，纷纷加码布局中国市场，中国男装市场将慢慢复苏。中商产业研究院预计2025年中国男装市场规模将达6570亿元。数据来源：中商产业研究院（文章来源：中商产业研究院）

移动互联网技术高度发展，在线求职招聘成为一种有效的招聘求职手段。愈来愈多的公司在自己的公司网站上长期设置招聘栏目吸引求职者浏览公司的网站，不仅为公司招聘人才服务，而且增加了公司的广告效应和公司的知名度。事实上，对许多企业和求职者而言，移动互联网已经不仅仅是一个在网上发布招聘广告的媒体，而是具有多种功能的招聘服务系统。虽说在线求职招聘优势多多，但其中不免充斥着影响平台发展的问题，如求职平台宣传时，往往称与各大公司有合作，实际上，有些求职平台涉嫌发布违法虚假广告。互联网和移动互联网的普及推动着中国互联网求职招聘用户规模稳定增长，2018年中国在线求职招聘用户规模达1.9亿人，预计2019年将达到2.2亿人，2020年将接近2.5亿人。在春节前后，企业员工流动性相对较小，因此第1季度整体求职招聘市场规模增长较为缓慢。2019年第3季度金九银十招聘旺季使得中国在线求职招聘市场规模为28.9亿元，环比增长率为5.9%。

2014年，陈年决心从一款衬衫开始，重做凡客。同年2月，凡客完成了雷军领投的第7轮融资。从此，凡客一去不复返，并未能靠着衬衫这颗救命稻草东山再起，陈年成了陈年旧事。不同于陈年，量品创始人虞黎达靠着“一件衬衫”在创业路上一往无前。创业不到2年时间，这家天使轮估值5000万元，A轮估值2亿元的公司，正在向10亿估值迈进。面对资本的热情，虞黎达表示：你们先别着急投，等我做到10亿业绩时你再投。一件衬衫的故事2015年，在衬衫行业浸淫了20年的虞黎达意识到，男士买一件标准的、适合自己的衬衫太困难了。即便是一些大佬，也难免穿着一件不合体的衬衫上台演讲。他举了几个例子：身材较壮的刘强东穿了不合体的衬衫，腋窝的地方都绷起来了；身材瘦小的马云早年穿的衬衫都像道袍似的；周鸿祎虽然衣服合体，但由于脖子偏粗导致脖子部位的扣子系不上而显得不得体；罗永浩偏胖，他的衬衫虽然解决了胸围问题，但由于肩比较小以致于肩缝偏离了位置，显得很不精神。企业家们如此，普通人更是如是。一件衬衫需要测量9个尺寸，这9个尺寸有着很多种排列组合，这意味着，在商场里买到一件符合你身材衬衫的可能性微乎其微。发现这些痛点的虞黎达在2015年10月开始尝试定制衬衫品牌试运营。虞黎达决定先从身边的朋友“下手”。他请了30个同学吃饭，“逼”着他们每人拿出399元定制一件衬衫并试穿。第二个月，他收到了80个订单；第三个月，160个订单。直到2016年4月，他都处于没有全职工作，靠身边的同事和口碑做衬衫定制的状态。不过，通过这半年的积累，在2016年4月的时候，他的衬衫定制销售已突破1000单。6个月 “兼职”的收获让虞黎达认定，做衬衫定制是一件靠谱的事情。于是，他退掉了上一家企业的股票，辞职创业做起了量品。“2017年5月份，我们的月销额破15000单。在这之前，全世界做定制的都跟小作坊似的，形成规模化定制的还没有一个成功案例。破了15000单，我们已经做到全球第一。”在不断起量的过程中，量品天使轮和A轮融资的钱却还没来得及用过，目前，公司账面上还有3700万元现金。虞黎达认为，不管再好的商业模式，核心却是产品本身。量品的定制衬衫采用的原材料是长绒棉，且只用37毫米以上的长绒棉，这种棉花在整个长绒棉里所占的比例仅有2%。此外，量品做的是形态记忆衬衫，其好处在于，用洗衣机洗完后，平整度能恢复到80%的程度，由于在衬衫关键部位都做了嵌条，其洗完后缩水率不会超过1%。一旦把洗完的衬衫穿上身，便会在60秒以内回复到平整如新的状态，不需要人工熨烫。目前，全世界能做这种工艺的只有4个工厂。经过了一年半的客户资源和数据积累，以及衬衫定制客户们的不断提议，从8月开始，量品在衬衫之外上线了新品裤子。跟衬衫一样，也是采取形态记忆以及可免烫的工艺。虞黎达表示，从现在的市场需求来看，定制裤子的需求比衬衫还要大。“未来，一件衬衫和一条裤子，我们的目标是5年内一天一万件，一定有这个需求量”。消灭库存在量品的产品生产上，一反以前传统的由工厂先生产货物，再经过层层分销放在商场里，等消费者来选购。量品采取的是C2M的模式，C代表客户，M代表工厂，即量品先采集消费者的个性化需求，然后按需求生产定制产品，并在短时间内快递到顾客手中。对于量品来说，C2M的C就是靠量体师跟消费者进行面对面接触，进行深度黏连；2是指IT系统，用这套系统实现C和M的连接。虞黎达认为，这种模式的先进性在于，不用再去揣度消费者需要什么、喜欢什么，而是直接根据消费者的真实需求，“通过一个柔性供应链的打造，从工厂直达消费者”，过程中没有任何中间环节，也没有库存。他表示，这种商业逻辑的改变，将会给行业效率带来20倍甚至30倍的提升。C2M模式对于M端而言，能够按需生产、消灭库存。虞黎达表示，真正的节省成本就是把库存消灭掉，在这种模型下，制造业才有可能升级转型，一味地靠着低成本给别人做代加工，中国的制造业便没有前途。而对于C端，C2M模式实现了消费升级。消费者需要的不再是意大利或法国的大品牌，而是定制化和专业化的消费。“我们进一步细化，在全国落地300个城市，1000个城市合伙人，一天一万件，累计100万中国男性量体数据，5年内做到百亿估值独角兽公司”，这是虞黎达对量品1.0时代的估计。目前，量品在全国已普及了75个城市。他表示，在2.0时代，量品有了更多资源和客户，可以借此进行品牌的并购和整合。比如，欧洲有很多有品位、有DNA设计的品牌，虽然这些品牌在欧洲规模不大，“但我可以用资本力量并购它们”，然后把这些品类都通过C2M的模式改造成定制化商品。在并购后，一方面做到中欧同价，一方面把不符合中国人尺寸的欧洲品牌进行C2M个性化定制。实现了以上两点，虞黎达认为，2.0时代，量品坐拥千亿级甚至万亿级市场可期。

上门量衣，一人一品，奢侈工艺、平价消费——这个互联网人士搞不定，传统服装业人士不敢搞的生意，是怎么被量品玩得风生水起的？文／陈纪英版式／夏天一人一品的高级定制，始终差盘踞于服装制造业鄙视链的最顶端，它站在巴黎第五大道这样的尊贵之地，俯视着流水线批量制造的同质化服装。由巴黎著名设计师Charles Frederic Worth1885年开创的这一奢侈服务，其登顶之路由权力、金钱铺设，一向是权贵、富豪、名媛、贵妇、明星等少数人士的专属。现在，一家中国公司，开始把这项奢侈服务提供给更广泛的群体——依靠堪比高定的品质，中产阶级轻松支付的价位，量品在过去三年间为50万客户提供了超过150万件定制衬衫，已经成为全球规模最大的上门量体的定制衬衫之王。奢侈品质、平价消费——这个互联网人士搞不定，传统服装业人士不敢搞的生意，是怎么被量品玩得风生水起的？问题很难，但答案似乎很简单——一张人联网，一条供应链，一个分配机制。在从0到1跨过了C2M定制的终极考验之后，量品在衬衫、裤子之外，从1到N，推出了量品PLUS系列——从极致单品到全品类，从定制服装到私人形象顾问，量品PLUS的路还能走通吗？1、一摊千亿生意男人们的审美需求常常被忽视了，一旦被满足，就不会再走回头路。北京珠宝商周平（化名）就是其一。不差钱的周平，曾是阿玛尼、杰尼亚的忠实客户，一件衬衫贵的七八千，便宜的两三千。贵就罢了，还不太合身。喜欢健身的周平肌肉发达，胸围、臂围、脖围比一般人粗，合适的的衬衫选不到，要么袖子和衣服太长，要么脖子胳膊太紧。2017年底，他在朋友圈偶尔扫到了量品的广告。看着低至399元的价格，他多少有点半信半疑。但试完第一件衬衫后，他就变成了量品的铁粉。从那时至今，一年多时间他定制了65件衬衫。他甚至还把量品衬衫当礼物送给了朋友。周平是量品的典型客户之一：中产男、五环内、高学历、高收入。一份量品用户与微信大盘用户对比的报告，更详细的描绘了量品的用户画像。从年龄来来看，量品用户31-40岁占比超过四成，28-50岁是量品用户的集中区间。从学历来说，本科及以上以上的量品用户高达八成。从地域分布来说，尽管量品的服务覆盖了100多个城市，但北京、上海、广东、江苏等是量品用户占比前四的地区。再从用户商业兴趣来看，量品用户中被贴上金融、互联网、旅游、休闲、政法等标签的比例，也要远远高于微信大盘。“这是中国含金量最高的一批客户。”量品创始人虞黎达说。三年吸引50万客户的秘密是什么？虞黎达的总结是“三高”，高品质、高性价比、高便利性。第一，合体。上门量衣，一人一品，让量品成为了真正的个性化定制，有别于很多电商平台打着C2M旗号的预售。合体之后是美体、得体和优雅，沿着这条路往前走，量品PLUS才顺势上线。量品Plus的西服版型采用世界主流的意式米兰风格，具有圆肩袖、高驳位、挺括饱满胸衬，自然吸腰、高腰节等特点。除此之外，它还采用高档西服的标配工艺——半毛衬工艺，整件衣服经过300多道工序，半手工半机器制作完成，达到了国际大牌的工艺水准。第二，高性价比。市场售价高达一两千元的衬衫，在量品只要399元起。量品PLUS延续了这一定价规则，其价格相当于传统品牌价格的三分之一甚至更低。比如，同款面料同样工艺的西服套装，杰尼亚的定价在3万多，哪怕国内男装品牌的同档产品也要一两万起，量品只要8980元。第三，高便利。曾有记者问虞黎达要不要开门店。虞黎达反问说，我们在番禺区开了家定制店，你住白云区，你要不要过来定制？上门量体，送衣上门，毫无疑问，才是最为便利的方式。三大优势叠加之后，量品的复购率极高，2018年的复购率超过了50％。所以，“你只要用过量品，你肯定回不去了。”领英集团董事长、量品联合创始人朱家勇很是自信。这个市场有多大？中商产业研究院的报告显示，2013-2017中国服装定制市场年均复合增长率高达22.9%。2018年末，定制市场规模超过了1500亿元。另外一家定制行业人士则更为乐观。商务男装一年规模超过6000亿，未来有一半客户走上定制之路，就有3000亿。如此大的规模，足够孕育出好几个量品了。2、一张人联网虞黎达说，量品是一张网。在这个网络上，最重要的节点是量品的1000名量体师，以他们为重要节点，向外延伸链接了50万客户，构建成了一张“人联网”。在定制行业有两种做法，一种是类似量品之类的上门量体定制；一种则是用户填写身高、体重等基本信息，在线生成一份定制数据。但在量品看来，量体师是必不可少的一环。首先，从产品层面来看，专业量体师测量的数据更为精准，量品衬衫低至3%的换货率与其不无关系。其次，用户自发输入数据，公司的终点就只能停留在卖衣服上；而有了量体师的一线专属服务，未来量品可以提供穿衣方案，产业的延展空间要大得多。量品资深量体师王莉莉的很多客户已经对她产生了充分信任。当他们打算预定衬衫时，直接在微信上找到王莉莉，“你给我推荐几个款式吧”。还有一些客户甚至主动询问搭配方案，“这件西服怎么配？你给我找款合适的衬衫”。服务时间越长，这种默契感和贴心度就越发变得独一无二不可替代。第三，这种包含了线下关系的“人联网”更稳固，更容易产生裂变。如今王莉莉手握5000多个客户，其中，总部派单过来的只有600名，其他4400多名客户，都是靠人脉关系转介绍过来的。“我的客户相信量品的产品，也相信我的服务水平”，这种高度信赖，不是纯线上的交易关系可以比肩的。”第四，如果把把眼光放远一点，量品的终点是“人人尽享个性化的定制高品质生活”。有了这张人联网，能够链接的产品和服务就可以无限扩张。这种模式很像微信，最初是社交工具，随后延伸到金融、交通、电商、外卖、订票等方方面面。对于这些身在一线的量体师，量品给予其了合伙人待遇，尽管工作时间更自由，但他们自驱力很强。王莉莉是最早加入的量体师之一。吸引王莉莉留在量品的原因有三个。首先，自主性更强，从打工变成了创业者。“以前叫醒我的是闹钟，现在叫醒我的是单子。”王莉莉说。而且，她还可以搭建自己的团队。现在，她团队里有6个量体师，这些她传帮带一步步成长起来的徒弟们，成单时她也能提成，“我现在一想多做单子，第二想扩大团队”。其次，收入更高。现在，王莉莉一年的收入，大概是以前的两三倍左右。第三，人脉网络。王莉莉有机会走近精英群体，这是她很看重的。她的客户中，创业者和企业家、金融精英、法律行业人士居多。朱家勇开玩笑说，如果你有孩子搞不定学区房，“你来当量体师，说不定真解决了”，这被他当作给量体师提供的“精神满足”的一部分。当一身优雅白色礼服的王莉莉，与其他盛妆的量体师，巧笑倩兮,美目盼兮的一块走过T型台时，看得出来，这是个幸福指数颇高的群体。综上，在这张人联网上，其实有两个关键环节，一是量体师和量品，二是量体师和客户——两层关系的粘性似乎都在走高，这张网络也就越发坚实。3、一条智能供应链虞黎达说他幸福指数很高，当很多创业者为融资白头的时候，他过得很轻松——因为量品不需要烧钱，也不需要对外融资。量品创业时，创始团队一个人拿了50万，那笔钱现在还躺在银行账户上没动。看起来这个生意很轻松，但只有虞黎达知道，这其实是个“举重若轻”的生意，“如何让整个体系协同起来，五个指头一块往前跑，其实难到极点。”商业模式看似轻松的跑通，依托于后端的智能化柔性化生产，和一个上下游联动的灵活的弹性协同网络。为了实现个性化及柔性化生产，量品对自有工厂进行了智能化改造。使后端工厂的生产可以适时地根据前端用户数据进行迭代，使顾客的消费体验更完美。截止目前，量品衬衫已经完成了800多次迭代，裤子也完成了200多次迭代。量品价格只有传统定价的N分之一，则来自于高效精简的供应链。以出厂价为基数，传统品牌服饰通常是6-8倍定价，奢侈品牌甚至高达20倍，而量品的定价是2-2.5倍，“应该是行业最低水平”，朱家勇说。为何这么低？传统模式下，衬衫的成本大头是库存成本、渠道成本、销售成本，分别占比30%、30％、15%，服装成本占比10%，毛利率其实只有15%。而量品的衬衫成本中：销售人员工资成本33%（量体师的分成），服装成本37%，毛利率反而提升到了30%。库存一直是中国服装行业挥之不去的噩梦，曾有报道说，中国库存的衣服，十年都穿不完。库存的压力，来源于传统服装制造业对于市场需求的“盲人摸象”。而量品按需定制，衣服做好了立刻打包快递，没有任何库存压力。这个弹性供应链和下游的用户需求，上游供应商都是数据打通、实时协作的关系。量品曾订购了10000米布料，刚订货时供应商担心量品消化不完。结果这款布料很受欢迎，一周后卖掉了三分之二，两周后就要脱销。量品立刻向供应商补货，供应商不急不忙，承诺一周到到货。这个速度让虞黎达很是惊讶。供应商解释说，他看了量品的后台，判断这款布料很快脱销，所以，“你还没跟我打招呼，上线第三天，我自己就开始投产了。”一个柔性化生产，一个智能供应链，是“复杂分装、简单呈现”的关键，彻底实现了量品的“去中心，去库存，去中介”。4、一个分配机制：利他而自利发布会结束后，虞黎达转发了一条朋友圈，“真正的高手都是长期主义者”。这种长期主义体现在量品的利益分配机制上——先利他，再自利。定价原则是“用户第一，让利用户”。如何对量品PLUS产品定价，内部曾有过激烈讨论。一位设计师建议，价格应该定高一些，“定价低，就会被认为是屌丝品牌，不如定高点”。关于定价的讨论一直持续到发布会前夕，最终的定价策略，还是按照最低原则。因为量品高管认为，哪怕量品的用户确实不差钱，也要坚持“用户第一”。“哪怕我们很多用户压根不在乎价格，我们还是要坚持穿好不贵的理念，所以我们把大衣定价在2980元，绝对是大牌的品质，平民的价格。” 朱家勇说，“我们就是要让’旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家’，让人人尽享个性化定制的高品质生活。”而且，他们坚信，高性价比始终是贯通于所有阶层的共识。其次的让利，则体现在对量体师的激励机制上。在量品的价格构成中，几乎有三分之一分给了量体师，未来，让100个量体师实现百万以上年薪，也是量品的发展目标之一。换句话说，一件衬衫卖出去，量体师分到的利益，要远远高于量品公司。量品和量体师的关系，也完全不同于传统品牌商和经销商的关系。通常，传统品牌商为了提高销量，会把大量货品压到渠道，这导致渠道商占用了大批量资金，无力周转，压力山大；而量体师销售一单，就分到提成，无需投入资金，没有任何库存压力。量品和上游供应商的利益关系，也是高度一致的。量品按需下单，而且价格恒定，销售越多，向供应商下单量越大，供应商也能及时收到货款。而传统品牌商和上游供货商的关系也是爱恨交织的。因为终端销售阴晴不定，风险极大，品牌商极力压榨前端的供货商和制造商；由于先产后销，还导致了层层赊账。曾经在服装制造业工作了20多年的虞黎达和朱家勇也曾深受其害，“中国人卖啥东西啥便宜，买啥东西啥贵，外贸制造业的日子，真是一般辛酸泪”。所以，创立量品时，他们希望基于一个供应链上各个角色都能共赢的分配机制，打造一个可以长期稳定健康运行的和谐生态。决定一个公司能否跑得通继而跑得远的，要给予三大因素：表层是有竞争力的产品、技术和商业模式，后端是一个高效互利的组织体系或者协作网络，而底层则是企业文化和价值观。显然，如虞黎达所愿，量品是个长期主义者

本文来自“RET睿意德”一、快时尚品牌的概念由来所谓“快时尚”，主要包含三方面的含义，即上货时间快、平价和紧跟时尚潮流。紧追潮流：一般“快时尚”通过国际大牌最新款发布会及其它渠道搜集时尚信息进行整合设计，然后生产销售，最快时间12天，价格不及国际大牌类似款式的1/10；单款数量少：“快时尚”每一款服装的生产数量都很少，这样不仅减少单款的陈列，同时人为制造稀缺，带动购买欲；款式多：“快时尚”每年生产的服装款式是一般企业的3-4倍，产品每周更替，货物售完不会再有重复款上架。“快时尚”之所以能够受到消费者的亲睐，是因为快时尚运作模式能够提供丰富的、多样化的产品，提高了消费者的时尚选择性；另一方面相比于其他时尚品牌更为便宜，性价比高，品牌溢价低。二、快时尚品牌特点分析产品特点：1. 一流的形象、二流的产品、三流的价格（商业内还有种快时尚的释义：一流的设计，二流的质量，三流的价格）2. 快速、时尚、平民化3. 多款、少量运营特点：1. 缩短前导时间2. 先进的物流及数据分析系统3. 超高薪酬聘请奢侈品设计师、国际巨星加盟开发特点：1. 选址和奢侈品为邻，不惜工本2. 买手制，不是制造时尚而是创造时尚三、国际快时尚品牌在华市场布局、选址特点及经营状况1、国际快时尚品牌布局及选址特点ZARA所属国家：西班牙创始时间：1975年创始人：Amancio Ortega Gaona所属机构：Inditex集团在全球72个国家拥有1757家专卖店（自营专卖店占90%，其余为合资和特许专卖店，中国大陆全部为自营店）。Inditex集团旗下共有9个服装零售品牌，包括ZARA、Pull and Bear、Kiddy’s Class、Massimo Dutti、Bershka、Stradivarius、Oysho、ZARA Home、 Uterqüe 。国内布局情况：2004年进入香港，2006年进入大陆，截止至2016年底，ZARA中国内地门店达170家，其中2016年新增门店15家。选址要求：购物中心黄金地段、独立专卖店临街，街面旗舰店基本在3000㎡左右，店面通道属于主通道，无障碍；店面广告位和橱窗位能够吸引顾客眼球，增强店面展示力度。拓展计划：每年新增15-18家门店，每年全国排名后2名的店面关闭。H&M所属国家：瑞典创始时间：1947年创始人：Erling Persson在全球24个国家1,800 多个专卖店销售服装与化妆品，全球排名第二的服装零售商。H&M 本身不设厂房，产品均采购自约800家主要位于亚洲及欧洲的独立供应商。国内布局情况：2007年进入中国大陆，2016年新增门店68家，截止至2016年底，H&M中国内地门店超过300家。选址要求：商业综合体、购物中心、商业街，面积1700㎡左右，店铺位置可见度强；店面通道属于主通道，无障碍；店面广告位和橱窗位能够吸引顾客眼球，增强店面展示力度。拓展计划：2017年计划新增90家门店。UNIQLO所属国家：日本创始时间：1984年创始人：柳井正所属机构：迅销（FAST RETAILING）集团UNIQLO通过摒弃了不必要装潢装饰的仓库型店铺，采用超市型的自助购物方式，坚持将现代、简约自然、高品质且易于搭配的商品提供给全世界的消费者，所倡导的“百搭”理念，也为世人所熟知。国内布局情况：2002年曾进入中国大陆，后在2006年一度退出，2007年回归。截止2016年底在中国门店总数近500家。选址要求：商业综合体、购物中心、商业街，面积700-2000㎡，商业活动频繁的闹市区，人流量大；聚居的公共场所附近。拓展计划：每年新增100家门店，2020年底不少于1000家门店。C&A所属国家：荷兰创始时间：1941年创始人：Clemens Brenninkmeijer和August Brenninkmeijer兄弟C&A以提供时尚新颖、紧随时代潮流且物美价廉的时装及配饰而闻名。公司总部设于比利时布鲁塞尔及德国杜塞尔多夫，已经在20个国家拥有超过1,800家店铺，深受全球追寻个性和时尚品味人士的喜爱，并成为世界时尚零售行业中的领先品牌。国内布局情况：2007年进入中国大陆，在内地的门店近80家，2016年新增门店5家。选址要求：商业综合体、购物中心、商业街，面积1500-2000㎡， 商铺位于繁华的商业街、高档社区、小区；周边地区有质量较高的商业环境；进入商场/停车场交通便捷畅通；拥有良好的公共交通网络抵达商场(公交站，地铁等)。拓展计划：2017年新增门店5-8家。MUJI创始时间：1980年创始人：木内正夫所属机构：无印良品计划株式会社无印良品(MUJI) 是日本专门经营服装，生活物品，家具，食品的一家公司。 MUJI其本意是“没有商标与优质”。倡导自然、简约、质朴的生活方式产品注重纯朴、简洁、环保、以人为本等理念，在包装与产品设计上皆无品牌标志。国内布局情况：2005年进入中国内地28个城市，2016年底门店总数近200家，2016年新增门店18家。选址要求：购物中心、商业街，面积200-1000㎡，商业活动频繁的闹市区，人流量大，专卖店和营业额能达到一定的额度； 同行聚居区（成熟专业商业街、区）；聚居的公共场所附近；面对客流量最大和能见度高的街道。拓展计划：2017年计划50家新增门店。MANGO创始人：Isak AndikMANGO以时尚、摩登、大都会感的服装设计成功赢得全球女性的一致青睐，迅速传递西班牙时装的形象语言，一直被定位为凭借最新的潮流，自身个性化的设计和可接受的价格，来装饰现代都市女性。在考虑各个年龄层所面对的多样生活与环境之下，以适合大众、易于搭配为设计前提，每一季皆发展四大主题系列：Dressy上班系列、Casual休闲系列、Sporty运动系列、Evening晚宴系列。国内布局情况：2002年进入中国大陆，已经在中国20多个城市设立了400多家连锁店。但因业绩下滑严重，目前在华市场门店所剩无几。2016年新增门店6家，以三四线城市为主。选址要求：商业综合体、购物中心、商业街，面积200-800㎡，商业活动频繁的闹市区：要求商业活动频繁的闹市区，人流量大；主力购物中心；面对客流量最大和能见度高的街道；交通便利的地区：在上、下车人数最多的车站或在几个主要车站附近。拓展计划：唯一在华开展加盟业务的快时尚品牌，以加盟形式快速扩张，每年计划新增50家门店。GAP所属国家：美国创始时间：1969年创始人： Don Fisher所属机构：GAP公司GAP公司旗下拥有五个品牌（GAP、Banana Republic、Old Navy、Piperlime、Athleta )，3200多家连锁店，让世界上各个角落的年轻人都可以穿着印有GAP三个字母的经典套头t恤。GAP早已是一个全世界最知名也最具影响力的大众休闲装品牌。国内布局情况：2010年进入中国，截止2016年底在大中华区门店已近150家，2016年新增门店5家选址要求：商业综合体、购物中心、商业街，面积1200-2000㎡， 商业活动频繁的闹市区；同行聚居区（成熟专业商业街、区）；聚居的公共场所附近；面对客流量最大和能见度高的街道交通便利的地区。拓展计划：2017年新增门店20-30家。Forever21创始人： Do Won所属机构：forever21Forever21是最受美国年轻人欢迎的大众时尚品牌，是全球性的连锁快销店。不同于美国其他大众品牌的美式休闲风格，Forever21更偏向于甜美路线，设计风格简单轻巧，颜色亮丽，富年轻人朝气。国内布局情况：2012年进入中国，截止2016年底在大中华区门店23家，其中中国内地19家，台湾2家，香港2家，2016年新增门店6家。选址要求：商业综合体、购物中心、商业街，面积1000-2000㎡， 商业活动频繁的闹市区；同行聚居区（成熟专业商业街、区）；聚居的公共场所附近；面对客流量最大和能见度高的街道交通便利的地区。拓展计划：2017年新增5-8家门店。2、国际快时尚品牌在华新增门店数量2016年，从各大知名国际快时尚品牌新增门店数量来看， H&M门店拓展速度位列国际品牌第一， 达68家；远超过MUJI、ZARA 、C&A等其他国际品牌。从城市级别分布来看，2016年国际快时尚品牌虽然仍以一二线城市为主，但不少品牌已经在三，四线及以下城市拓展业务。本次国际品牌在三四线城市的新增门店占到了30%比例，各个快时尚品牌向三四线城市下沉明显。3、国际快时尚品牌在华经营状况业绩持续下滑：所有快时尚品牌都呈现明显的业绩下滑趋势，如GAP、H&M等快时尚巨头业绩持续走低。H&M集团已经连续五个季度利润下滑，GAP连续七个季度销售额下滑。引入高阶产品：部分快时尚品牌已经将旗下的相对高阶产品线引入中国市场，并且和大众产品线拉开层次，仅在部分门店进行供应。试图通过这样的方式在中国市场谋求转变，吸引不同层次的消费群体。如优衣库在北京三里屯、西单大悦城的品牌店中推出了“优衣库U系列”，将其作为“高级定制”宣传点，但没有将全系列产品推广至所有门店。H&M则是推出H&M Studio系列，为高端副线品牌，并登上巴黎时装周。其发售范围较优衣库来讲更为狭窄。在2016年发售的Studio秋冬系列则只能在国内的7家门店购买。持续向三四线城市下沉：根据2016年国际快时尚品牌的城市分布来看，门店拓展持续向三四线城市下沉。其中以H&M、优衣库等品牌下沉的最为明显。四、国际快时尚品牌在华发展趋势1. 增加线上业务目前，优衣库、ZARA、GAP、C&A、Forever21、MANGO等品牌已先后在天猫和京东开店。ZARA曾表示，集团业绩上涨主要受益于集团在网上扩张店铺的策略。以优衣库为例，其母公司未来目标是将电商占比由目前的5%水平提升至30%，并通过全渠道的方式提升消费体验，提供线上下单，线下门店24小时内便捷取货的O2O服务。2. 采取多品牌战略未来更多国际品牌会积极尝试在中国实行多品牌战略，以满足中国消费者日益差异化、细分化的购买需求。例如Zara旗下的Home家居和Oysho女士内衣品牌，首个运动系列Gymwear的正式上市、优衣库姐妹品牌GU等。3. 加速产品转型升级在当今市场业绩下滑、庞大的库存压力及关店危机的情况下，各大快时尚品牌将在价格体系，产品定位等方面进行更多调整，以面对国内不同的市场消费群体，产品业务多元化发展。优衣库向高品质服装品牌方向转型，摆脱只关注于时尚潮流的快时尚品牌形象，致力于专注设计生产高质量的衣服，注重产品使用的”可持续性”，试图与H&M、ZARA等快时尚品牌划清界限。H&M将目光放在渠道整合上，尝试线上线下整合方案，包括线上下单、到店取货、商店在线退货以及扫码购买等O2O服务。由于消费者更加追求个性化和新颖度，更加注重产品品质，当今国际快时尚品牌的产品吸引力大不如前。未来需要各个品牌将注意力回归产品，加快市场反应速度，加速品牌升级转型。4. 集合店形式拓展各大国际快时尚品牌均在不断丰富产品业态，由原来单一经营服装、配饰，发展到家居、餐饮、彩妆、图书等全新产品线，跨界营销将是未来业务整合的重要方向。无印良品自上海淮海路旗舰店已出现了MUJICafe和MUJIBooks之后，未来将在大陆新增门店中进一步扩大零售店的餐饮品类。另外在国内快时尚品牌中，MJstyle也在新增门店中更多以集合店形式拓展，包括MJ COFFEE、创意家居、潮流饰品、精品包饰等，其中创意家居产品在MJstyle店铺里占据非常重要的部分，以深圳龙华店为例，家居生活产品占据了MJstyle整个店面的三分之一。小到刀叉、杯具、碗碟筷子、茶具、花瓶、灯具，大到桌椅、沙发、茶几等。5. 借助新媒体引导社会化营销在全屏媒体的Digital Marketing时代，如何洞察消费者需求点的普遍性及共性，如何利用新媒体或APP平台有效构建起无界营销的品牌O2O渠道，都是当今快时尚品牌公司需要面临的未来推广方向。为了让消费者获得专属体验，H&M在海外市场尝试在Google+上提供不同于其他社交平台的内容，比如新品抢先预览、舞台幕后报道等。H&M在满足用户好奇心的同时，让用户全面深入地了解品牌的二次传播策略，以用户为中心的个性化内容体验，增强用户粘性，培育品牌忠诚。GAP在美国通过开发同名企划APP，配合相关宣传，让用户通过APP将拍下的子女照片实时分享给朋友们，达成社交互动和APP侧面宣传。借助这一案例，GAP成功将消费者变成内容创作者，为新产品系列及品牌自身创造了口碑。在当今国内严峻的竞争环境下，国际性服饰快销品牌不妨可以引荐国外更多的成功推广案例，以应对大陆不同的消费市场。

导语本文的核心观点：大众会受益于区块链技术，但同时会加剧分化。提高生产效率是唯一选择，资本刺激下泡沫项目会被淘汰。本文的关键词：科技是第一生产力 、生产效率。2019 年刚过去一半，多个重大事件已经发生。比特币价格重新回到 10000 美金这么刺激的事情，相对于 Facebook 发布 Libra，多年以后根本不值一提。而大多数人更可悲，关心「李笑来发了个币」、「宝二爷又干了个啥」。可悲之处在于，这是标准的韭菜。要摆脱韭菜命运，就要摆脱韭菜思维。本文将给你上帝视角，从更宏观的角度看待最近的各种大事件和整个币圈。本文使用经济和金融工程工具，采用逻辑推导的方式自顶至底，层层展开分析最终得出结论。为提高阅读效率，这里先给出结论：区块链技术改变世界的过程已经开始，大众将受益于技术进步。同时该过程会加剧分化，不能提高生产效率的项目会加速淘汰。比特币是否被淘汰取决于币圈的调整结果。上帝视角上帝视角，这个标题有点夸张。具体是从顶层的抽象概念出发，分析区块链行业（币圈），再落地到具体的现实场景和项目，再用行业现象和项目的实际场景反向验证概念。最近的重要事件2019年6月Facebook及其它创始成员宣布 Libra 该项目是创造一个全球稳定币，构建与此相关的基础设施这里我们重点关注几个比较有代表性的机构：摩根大通、Facebook、微软。这三家公司分别是金融、互联网、软件这些领域的领导者。接下来分别介绍这几个机构。摩根大通：JPMorgan Chase & Co，业界称西摩或小摩，总资产 2.5 万亿美元，总存款高达 1.5 万亿美元，占美国存款总额的 25%，是美国最大金融服务机构之一。这些数字已经很吓人了，但可能还不直观。更直接一点，摩根大通可以影响美国利率，可以影响世界的金融格局，甚至可以影响政权。Facebook：全球用户 26.6 亿，比微信多 16.6 亿，当今互联网的领导者。全球总人口 75 亿，Facebook 的用户占了 35%。微软：这个公司几乎没有人不知道，当前市值 1.06 万亿。它一度占据了 91.59% 的桌面操作系统并且在 1999 年创造了 6205.8 亿美元的市值历史纪录。那个时候，创造 Facebook 的扎克伯格还只是一个中学生，车库里创业的 Google 才刚刚起步，而 Apple 的市值首次超过微软还要等到十几年后的 2012 年。如此优秀的企业都不约而同地选择在这个时候发布自己区块链项目，显然代表了一种区块链发展的趋势。讽刺的是，大众更关心 Facebook 的 Libra 而忽视摩根的 JPM coin 和微软的 Azure。摩根是真正的强权，它可以影响全球利率甚至国家的兴衰。忽视摩根，只能说明大众对力量一无所知。划重点这些重要事件显示出区块链发展的趋势。传统的金融和科技巨头已经意识到了这种趋势，并且将区块链技术整合到自己的业务中。再看摩根大通摩根大通是一家在全球都很有影响力的银行。它的业务范围几乎遍及了所有的金融领域。在摩根大通的官网中它是这么介绍自己的业务的。另外请注意摩根的官网首页它在强调云、区块链等技术。不熟悉它的人甚至会以为这是一家科技公司。为什么一个金融巨头公司这么重视技术呢？显然它并不是在作秀，也不需要忽悠一个概念去圈钱（像币圈大多数的的项目）。合理的解释是，技术有利于它的业务发展，可以加强它的竞争力。换一个更抽象的说法，科技可以帮助摩根提供生产效率。划重点科技帮助摩根大通提高生产效率。区块链技术是摩根要发展的技术之一。科技是第一生产力为什么 STO 不温不火？DeF i会和 STO 一样逐渐淡出？为什么币圈声名狼藉？这三个问题背后的本质就是「科技是第一生产力」。也就是说，只有使用科技提高了投资和融资效率，STO DeFi 才能蓬勃发展。只有使用科技提高了生产效率，币圈的各类区块链项目才能生存。币圈为什么声名狼藉百度上搜索币圈的结果，很讽刺。摩根大通认为主要有 3 个原因：加密货币市场被个人操控；欺诈和操纵并且市场很小，导致投资机构进入市场困难；数字货币仍然是乌托邦，没有被现实环境验证；这里需要说明，在摩根所提到「个人」「机构」不是我们惯性理解的区块链世界给出的概念，同样它所说的原因和逻辑也需要用传统金融眼光看而不是被区块链世界虚假的「大师」们强加的概念。这里的「个人」并不是韭菜和散户，而是指那些前期极低成本获得巨量比特币的人（目前市场上的各位大咖们）。需要说明的是，「机构」实际上是代表韭菜和散户的。整体是这样的，韭菜和散户购买机构的各类金融产品，机构再投资数字货币市场。这样，实际上机构就代表了散户和韭菜利益。韭菜散户 -> 机构 -> 数字货币。当然这是传统金融体系的逻辑，这样的关系即平衡了各方利益，也保证了金融市场不断壮大蓬勃发展。比较认同摩根的观点，尤其是第 3 点，数字货币仍然是乌托邦。逐条解释翻译一下这几个原因。加密货币市场被个人操控；加密货币市场是被台面上活跃的各「大咖」们操纵的。比如各种站台的人，各种首富等等。因为没有其它力量对他们制衡，所以这些「大咖」会最求个人利益最大化。他们的个人利益最大化，就会造成整体利益受损，甚至最小化。欺诈和操纵并且市场很小，导致投资机构进入市场困难；这个就不多解释了，理解这里的机构是：机构代表散户利益。数字货币仍然是乌托邦，没有被现实环境验证；以比特币为例说明一下核心观点：比特币无论在货币的使用价值还是支付网络都没有比当前的体系更有效率。以货币角度说，目前的比特币没有成为通用性货币的可能性。核心的理由是使用比特币作为中介并没提高生产效率。更具体的理由是：1 支付成本太高；2 货币政策失效；关于支付成本，目前比特币的支付成本 > 银行结算 > 现金。银行结算和现金的支付成本大概是 1 美分。你们可以看看用比特币转个账交了多少矿工费，再算上时效，这方面比特币就是个渣。所以，比特币从成本角度考虑根本无法成为支付货币。关于货币政策，很多人认为比特币的数量是固定的能够避免通货膨胀，这个认识非常偏激。经济发展有自己的运行规律，几千年的经济历史已经证明了随着经济发展，固定数量的货币等价物会被淘汰。比如，贝壳、青铜、白银、黄金这些作为货币都已经退出历史舞台。包括 1970 年代以前美国建立的布雷顿森林体系也崩溃了。而对应的是，信用货币促使了二战后的经济繁荣。基于这个道理，比特币这样的数字货币不可能成为通用货币。注：1944 年，在美国新罕布会尔州的布雷顿森林召开了有 44 国参加的。联合与联盟国家货币金融会议，通过了以美国“怀特计划”为基础的《国际货币基金协定》和“国际复兴开发银行协定”，总称布雷顿森林协定，从而建立起了著名的布雷顿森林体系——一种以黄金为基础、以美元作为国际储备中心货币的新型的国际货币制度。另外因为特里芬难题并未解决，美元成为世界货币依然道路坎坷，BTC 或者 USDT 就更不可能了。注：特里芬难题(Triffin Dilemma) 以一国货币作为最主要国际储备资产的体系有一种内在的不可克服的矛盾：美国以外的成员国必须依靠美国国际收支持续保持逆差，不断输出美元来增加它们的国际清偿能力(即国际储备)，这势必会危及美元信用从而动摇美元作为最主要国际储备资产的地位；反之，美国若要维持国际收支平衡稳定美元，则其他成员国国际储备增长又成问题，从而会发生国际清偿能力不足进而影响到国际贸易与经济的增长。美元实际上处于两难境地。比特币这样占数字货币总市值超过 60%区块链项目在支付和货币两方面属性都没有实现其白皮书的预期目标（但它还是有其它价值的，比如「小白共识」），那么其他区块链项目呢？目前还没有区块链项目做得比当前世界现有的解决方案更优秀。那么这些项目，要不就是仍然在改进和发展当中，要不就是资本刺激下的泡沫。这里资本刺激下的泡沫一般会有等价的名字，「空气币」。划重点「为什么 STO 不温不火？DeFi 会和 STO 一样逐渐淡出？为什么币圈声名狼藉？」这些的根本原因是区块链技术并没有提高生产效率。结语大众会受益于区块链技术，但同时会加剧分化。提高生产效率是唯一选择，资本刺激下泡沫项目会被淘汰。注：下篇将以实际案例做逻辑推导。将以商业银行为样本，通过财务报表、监管法规分析收入、成本、风险等方面内容，判断 DeFi 在融资效率方面的表现。（作者：标准共识，内容来自链得得内容开放平台“得得号”；本文仅代表作者观点，不代表链得得官方立场）